Техника масляной живописи

«Техника — это язык художника; развивайте ее неустанно, до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту». (П.П. Чистяков. Письма, записные книжки, воспоминания.)

«Техника только средство, но художник, пренебрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи.., он будет похож на наездника, позабывшего задать овса своей лошади». (Роден).

Наряду с подобными высказываниями мастеров о значении технического умения, развитого до виртуозности, вы встретите предостережения не увлекаться техническими приемами как самоцелью, а тем более не заимствовать их слепо у полюбившихся мастеров.

«Кто идет за другими, никогда их не обгонит, и кто сам не умеет работать как следует, никогда не сумеет как следует воспользоваться чужими произведениями», — так категорично утверждал Микеланджело. (А. Сидоров. Рисунки старых мастеров.)

Известный советский художник и педагог И. П. Крымов как бы продолжал эту мысль, говоря: «Многие у нас стараются подражать большим мастерам. Подражают они их манере, а манера — дело последнее. Часто подражают Константину Коровину, но пишут фальшиво… Лучше бы его подражатели старались повторить его путь. Идя этим путем, они, может быть, начали писать не по-коровински, а по-своему». (П.П. Крымов — художник и педагог).

Вдумайтесь в эти мудрые высказывания и не ищите рецептов смешения красок и обязательных способов наложения мазков.

Начинающим важнее знать, что нельзя писать этюд по частям, а надо раскрывать его широко, целостно. Нельзя отделывать какой-то кусок живописи, оставляя кругом пестрый холст или приблизительно намеченные оттенки.

Б.В. Иогансон рекомендует начинающим писать сразу по всему холсту мазками, которые раскладывают и соотносят по цвету, как подбирают цветные камешки мозаики. При этом надо поддерживать одинаковую степень проработанности всех частей изображения, вести работу «от общего к частному».

Если не закончили работу за один сеанс, то последующую прописку делайте по просохшему красочному слою. Иначе появятся пожухлости и почернение цвета.

Но в тех случаях, когда между сеансами не прошло более 2—3 дней, можно растворить образовавшуюся пленку краски, протирая этюд разрезанной долькой чеснока или луковицей. После этого можно продолжать работу «по-сырому», не боясь пожухания.

Другие способы масляной живописи — технику подмалевка, корпусной лепки форм, лессировок изучите по мере накопления опыта. Надо идти «от простого к сложному».

АКВАРЕЛЬ

Акварель — это живопись прозрачными водяными красками на бумаге. «То, что дает тонкость и блеск живописи на белой бумаге, без сомнения, есть прозрачность, заключающаяся в существе белой бумаги». (А.М. Михайлов. Любителям рисования). Это высказывание Э. Делакруа важно понять и запомнить всем любителям акварельной живописи. Грязь, помутнение цвета и появление глухих пятен в акварельных этюдах появляются прежде всего тогда, когда начинающие пишут так же густо, как гуашью и маслом. Прозрачность — вот что надо ценить и беречь в акварели.

Белая бумага, отражая лучи света сквозь прозрачные слои акварельных красок, придает особую свежесть оттенкам. Нельзя писать на серой или желтой бумаге. Не на всякую бумагу хорошо ложится акварельная краска. Нужны лучшие сорта отбеленной, имеющей зернистую фактуру, бумаги — ватман, полуватман. Не годится чертежная бумага, с глянцевитой поверхности которой краска стекает.

Качество бумаги для акварели определяют пробными мазками: они не должны расползаться, слишком быстро впитываться или сворачиваться, высохший слой краски должен смываться без повреждения поверхности бумаги.

Выбрать бумагу для акварели помогает и такой прием: край листа подцепляют ногтем и немного отводят, а потом отпускают; если при этом слышится резкий щелчок, значит бумага плотная, нормально проклеенная.

Бывает, что и на пригодном для акварели полуватмане местами краска, как ртуть, сворачивается, не ложится ровным слоем. Такие листы надо промыть теплой водой, которая удалит следы жира или слишком сильную проклейку, и краска станет ложиться равномерно.

Когда приобретете опыт в акварели, сможете писать и на более рыхлой бумаге, продающейся в «Папках для художника».

Бумага имеет свойство коробиться от влаги, что может затруднить исполнение этюда. Во избежание этого бумагу для акварельных этюдов или наклеивают на планшет или натягивают в стираторах.

Стиратором называют две плотно пригнанные рамки, входящие одна в другую (рис. 24). На меньшую рамку накладывают лист бумаги, который немного шире и длиннее ее. А внешней рамкой обжимают его, как холст на пяльцах, и закрепляют.

Рис. 24

На планшеты бумагу наклеивают. Делается это просто. Возьмите лист бумаги шире и длиннее планшета на 5—6 см, наложите его на планшет и равномерно отогните края. Затем бумагу протрите ваткой, обильно смоченной водой. Отогнутые края не смачивайте! Эти края с изнанки смажьте столярным клеем, а после этого, равномерно натягивая бумагу на планшет, приклейте к боковым граням планшета. Избегайте морщин, особенно частых на углах, но и не слишком сильно натягивайте бумагу, чтобы лист не лопнул. Когда бумага высохнет, то сама сильно натянется на планшете и не будет коробиться под кистью.

Известен другой более простой способ натягивания бумаги для предотвращения ее коробления. Достаточно смочить лист с обратной стороны и прижать к увлажненному стеклу, разглаживая его рукой так, чтобы не оставалось воздушных пузырей между бумагой и стеклом. Лист плотно прилипнет к стеклу, не будет коробиться во время работы красками, дольше сохранит свою влажность, что важно для техники письма акварелью «по-мокрому». Но все же работать на стираторе приятнее, так как бумага пружинит под ударами кистью и отзывается даже на легкие прикосновения кончиком или краем кисти во время заливок. Кроме того, с обратной стороны листа, натянутого на стиратор, можно подкладывать влажную губку (или поролон) только в тех местах, которые желательно писать «по-мокрому».

Если все-таки упрощенный способ натягивания листа бумаги под акварель вам придется по вкусу, то для работы на пленэре вместо легко бьющегося стекла используйте лист пластмассы (оргстекла, полиэтилена и т. д.).

О ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛИ

Заботясь о прозрачности акварели, не вводят в смеси белила, которые мутят краски. Бумага заменит белила: чем больше воды на кисти, тем прозрачнее мазок и светлее цвет.

Искомые оттенки в акварельных этюдах получают тремя способами:

1. Смешивают на палитре 2—3 краски и переносят их в этюд сильно увлажненной кистью.

2. Наносят второй красочный слой по просохшему слою. Если, скажем, по желтому положить мазок синей краски, то получится зеленый цвет, а прописка красной краской по желтому даст оранжевый цвет и т.д.

3. Кладут рядом короткие мазочки чистых красок. На расстоянии эти мазочки как бы сливаются в сложный цвет.

Известно несколько технических приемов работы акварелью.

Способ отмывки. Сначала прописывают весь этюд сильно разбавленными водой красками, бледными оттенками. Но основные отношения цветовых масс (пятен) устанавливают по возможности целостно и гармонично. Дав просохнуть этюду, второй пропиской усиливают цвет полутонов, третьей пропиской насыщают цвет теней и вводят детали.

Более трех слоев краски в акварелях наносить нельзя, появляется грязь. Каждый новый слой наносят только по просохшему предыдущему слою.

При наложении одного слоя на другой надо учитывать влияние нижележащих слоев на цвет новой прописки, использовать их для получения искомого оттенка.

Способ работы «по-сырому». Раскрывая этюд в цвете, наносят каждый мазок рядом с предыдущим, пока тот еще не просох, захватывая немного соседний мазок. Благодаря этому образуется мягкий переход между ними. Для усиления цвета вливают кистью нужную краску в еще не просохший мазок. Работают быстро, чтобы закрыть весь лист до того, как подсохнут ранее нанесенные мазки. Чтобы замедлить их высыхание, желательно добавлять в стакан с водой несколько капель глицерина. Если пишете на стираторе, то обратную сторону бумаги можете увлажнить или снизу прикрепить кусок влажного поролона, сукна, войлока.

Другой способ работы «по-сырому». Перед работой лист покрывают чистой водой ваткой или толстой кистью и дают подвянуть. Пишут по еще влажному листу, благодаря чему получаются мягкие переходы оттенков.

Возможна смешанная техника, когда часть изображения прописывается отмывкой или по сухой бумаге сочными мазками-каплями, а, например, небо с расплывчатыми легкими облачками, туманные дали или отражение в воде пишут по увлажненной бумаге.

Ослаблять цвет или смягчать края мазков можно чистой сухой кистью, которая «выпивает» краску. Ею также останавливают, когда нужно, подтеки краски. Поэтому не следует бояться текучести акварели. В этом ее прелесть и эффективность! Учитесь только управлять красочными слоями в этюде.

О МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНИКЕ РИСУНКА

Для карандашных рисунков выбирают плотную, хорошо проклеенную, но не глянцевитую, а шероховатую бумагу. Наброски можно делать в блокнотах, в альбомах из рисовальной бумаги.

Рисуют обычными графитными карандашами мягких номеров, обозначенных на оправе буквами М или В (№ 1М — самый твердый, № 6М — самый мягкий и жирный). Твердые номера; (№ 1T-№ 5Т — самый твердый) используют только в оформительских работах, для чертежей и очень редко для рисунков с натуры.

Выбор карандашей определяется конкретной задачей рисунка, особенностями натуры, а также склонностями художника к той или иной манере исполнения. Допустим, поставлен натюрморт из контрастных по тону предметов. Здесь нужны мягкие карандаши типа «Комсомольский», «Орион», импортные «Кох-и-нор» и «Саксония». Позже пригодится и карандаш «Ретушь». А для наметки контуров возьмите карандаши «Пионер» № 2М или «Конструктор» № 2В, дающие легкие и четкие штрихи.

Покупая карандаш, посмотрите на срез грифеля с торца. Если заметите раковинки, то значит карандаш будет ломким. Не роняйте карандаши, иначе и хороший графит станет ломким.

Прежде чем рисовать, заточите 3—4 карандаша, чтобы не останавливать работу, когда грифель затупится. Затачивают карандаш, отступив на 2—3 см от его конца. При этом грифель должен быть отточен не менее чем на 1 см. Неплохо прикрепить к планшету полоску наждачной бумаги, чтобы обтачивать на ней грифель.

Во время работы надо смотреть не на острие карандаша, а как бы забегать глазом вперед, куда должна быть доведена линия. (П. Чистяков советовал заранее представлять себе, что «отсюда сюда — форма такая».) Наметив линию, тут же сравните ее с другими штрихами, посмотрев на форму в целом, соотнеся с главной вертикалью, осью конструкции предмета.

Рецептов штриховки не бывает. Но совет «наносить штрихи по форме» надо правильно понять и к месту использовать. Рисунок не имеет ничего общего с растушевкой по частям заранее очерченных контуром фигур. Контур в рисунке является результатом лепки формы тоном, штриховкой. Да и сразу точно его невозможно найти. Начинают рисунок с «касательных» штрихов, охватывающих «место» формы в пространстве, а не вырезающих ее абрис, «край».

Полезно заранее попробовать силу тона каждого карандаша, сделав на отдельном листке штриховку от самых легких до самых жирных штрихов.

Для исправления рисунка и снятия излишней черноты тона надо приготовить резинку — «клячку» (рис. 25). Покупают обычные серые резинки-ластики (только не резинки для чернил) и выдерживают их в банке с очищенным бензином 2—3 дня. Разбухшую резинку вынимают и для удаления бензина кладут на промокательную или оберточную бумагу. Затем резинку надо обязательно прокипятить еще, после чего она хороша для рисования.

Рис. 25

Рисунки пером делают тушью на более плотной и гладкой бумаге, иногда и на мелованной. Но слишком гладкая, глянцевая бумага, а также бумага, чрезмерно проклеенная или имеющая жировые пятна, не годится, на ней тушь плохо ложится.

Рисуют обычным металлическим пером (лучше медным, без утолщения на кончике), гусиным пером, пером из тростниковой палочки, а также деревянными палочками, оструганными в виде лопаточки или на острие. Гусиные и тростниковые перья тоже затачивают не только остро, но и в виде лопаточки. «По натуре и прием».

Прекрасный материал для рисунков — древесный уголь. Им создают особо живописные и широко раскрытые рисунки, сочетающие мазки, растушевку с линиями и штрихами разной силы и четкости.

Уголь в готовом виде продается в магазинах для художников. Его можно научиться приготовлять самому. Для этого нарезают березовые палочки без сучков длиною около 15 см, очищают от коры и укладывают в консервную банку. Банку засыпают сухим речным песком доверху, закрывают крышкой и обмазывают все пазы глиной. А посередине крышки обязательно делают небольшое отверстие. Затем эту банку ставят в печь для обжига.

Когда из отверстия пойдет дымок, вынимают банку, дают ей остынуть и осторожно освобождают от обмазки. Удалив песок, достают угольки и пробуют их на бумаге: если их недожгли, уголь будет царапать бумагу, наоборот, пережженный уголь будет крошиться. При некотором опыте вы научитесь определять время, необходимое для обжига. Рекомендуемая температура при обжиге — 250°-300° С.

Другие материалы для рисунка, имеющиеся в продаже, — прессованный уголь, соус и сангина.

Соусом работают сухим способом, примерно так же, как и углем. Перехода от темного тона к светлому добиваются с помощью растушки. Ее делают из треугольного листа бумаги, туго скрученного в заостренную трубочку. Бывают и готовые растушки из кожи, замши.

Соус хорошо растворяется, поэтому его можно наносить на рисунок и кистью (мокрый способ).

Выбор любого материала и техники рисунка подчиняйте изобразительным задачам, характеру натуры. Учитывайте обязательно и свои способности, склонности, свою подготовленность к тому или иному способу рисунка. Но знайте, что смена материалов, пробы новых приемов усиливают интерес в работе, развивают руку и глаз, наталкивают художника на новые открытия. П. Чистяков говорил о своем ученике Серове, что тот «постоянно искал и поэтому не переставал развиваться».